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在天山深處的特克斯，美麗是矛盾的：一邊是美麗神奇的烏孫河谷，一邊是神秘的八卦城。這里，還曾生活過兩位漢朝公主。
即使在新疆這樣文化豐富多彩的地方，特克斯的文化也算得上是很多元的：走在街邊戴著高高哈薩克帽子的老人是“烏孫”（古代游牧民族）的后裔，而這條街道的名字——坤街卻是“八卦”（漢族）城的……
一個烏孫河谷的王國如何修建成了八卦城，傳說莫衷一是。有說是金代著名全真道掌教真人丘處機游歷天山，經過特克斯時建下了這座城的輪廓。也有人說是民國時期的“新疆王”盛世才的父親在這個輪廓上設計了八卦城并修建完成。我查找資料，總覺得此事還需琢磨。不過，可以確定的是，特克斯因為八卦城的構造更增添了神秘色彩和韻味。
漢朝嫁給烏孫和親的兩位公主，是細君和解憂。當時漢朝與匈奴連年征戰，就想聯合更西邊的烏孫共同抗衡匈奴。細君公主雖然在歷史上很有名，但嫁到烏孫只生活了五年就溘然長逝。接替她嫁到烏孫的解憂公主留在烏孫50年，嫁了烏孫的三任國王，生了五個孩子。有趣的是，她的一個兒子接替了莎車王，一個女兒則遠嫁龜茲（如今的庫車）。漢家公主的風采如今已留在史書里，細君公主紀念碑則聳立于烏孫故地的特昭盆地。
特克斯是詩性的。這種詩性蘊藏在特克斯的山水里，存在于特克斯人的生活中。
頭次感受特克斯，是在一個突然組織起來的聚會上。我看到席間的十個人，個個身懷絕技，涵蓋了詩人、歌手、冬不拉手、呼麥歌手等身份。晚九點開始的聚會，唱了一首又一首，居然不重樣地一直唱到次日的凌晨三點。
那一晚，我不僅沉浸于哈薩克語的瑰麗之中，也為特克斯人的情懷所打動。那天唱過的歌，席間說過的勸酒詞，儼然是一首首詩。如果翻譯出來，必然美感盡失。可如果你懂得哈薩克語，那天的意境只怕會讓你沉醉不醒。
這是我剛剛離開校園加入哈薩克族社交圈。后來，我參與的機會多了，才發現哈薩克族的餐桌文化非常發達，待客禮儀、勸酒詞、詩歌種種都有自己的講究與規范。即便如此，每逢回到特克斯，我還是會被民間詩人們所打動，他們所彈奏的樂器、所吟唱的詩歌，都讓我陶醉。但如果你夸獎席間的某位，詩人們必定連連擺手——這只是無聊時打發時光的小玩意，不值一提。
特克斯有六個鄉鎮，哈薩克語名字個個都有考究。用我們生活的第四鄉喬拉克鐵熱克舉例，是“斷木”的意思。雖然不知道為什么這么命名，但是想到斷木兩個字便覺得很有意境。
“斷木”的隔壁是柯爾克孜族人生活的“闊克鐵熱克”，后者翻譯起來就是“青木”，與“斷木”實在算得上是一對堂兄弟。
在特克斯那種讓人著迷的美麗里，柯爾克孜文化也占著大功勞。
柯爾克孜人熱情好客，即使是對孩童也照顧周到。他們用小麥釀造的孢孜酒口感醇厚，有一定的酒精度，卻老少咸宜。造訪柯爾克孜人家里，常常能喝到這種美味的飲品。
柯爾克孜人有自己引以為傲的民族驕傲——著名作家欽吉斯·艾特馬托夫（1928年—2008年）。他集作家、外交家、官員等身份于一身，是個傳奇人物。當然，更被人知曉的是英雄史詩《瑪納斯》和居素甫·瑪瑪依。《瑪納斯》2009年被列入聯合國人類非物質文化遺產代表作名錄,進入了世界的視野。居素甫·瑪瑪依則是當代的《瑪納斯》演唱大師，完整的《瑪納斯》有23萬行，大師有一次完成演唱曾花費了1320天。
如果一個民族需要兩張名片，柯爾克孜族人就擁有了欽吉斯·艾特馬托夫和《瑪納斯》兩張世界名片。
我去“青木”鄉的那天，汽車開到一處岔路停下來。下車休息的時候，我才看到路口放著一截橫倒的木樁，直徑大概有50公分，車上的乘客都大咧咧地坐在木樁上歇起腳來。
車上一直沒怎么說話的柯爾克孜族老奶奶掏出一根香煙，悠閑地點燃，就開始吸起來。伊犁的年長女性多有吸煙的習慣，早年都抽煙葉。如今大多數商店里都有這種香煙售賣。
奶奶看我一直盯著她，就用柯爾克孜語說：“當年我老是牙疼，老伴說抽煙能止疼，我就吸了吸，結果牙不疼了，我卻上了癮。我抽了50年了。”我聽了哈哈大笑起來，因為我碰到十個吸煙的伊犁奶奶，八個都說是自己因為牙疼才吸上癮的。一開始我還信，后來就“免疫”了。
當然我聽了還得忙不迭的點頭。柯爾克孜語那種近乎撒嬌的比較短促的語調特別讓人著迷，雖然聽不太懂，我還是和老奶奶聊了半天。
奶奶發揮柯爾克孜人特有的熱情，告訴我人們多年前第一次見到汽車時的情景——嚇得四處亂竄，遠處的人都以為汽車失控了。
吸完一支煙，奶奶把手搭在兒媳婦——一位50來歲的阿姨胳膊上，氣定神閑地上了車。人剛上齊，司機立刻一腳油門，朝著“青木”鄉出發了。
到了特克斯，如果再說此處風景秀麗，就難免落俗了。
在特克斯，我常常忙著到處赴宴，所以美景看得不多，難忘的有闊克蘇溫泉、喀拉峻草原和讓人念念不忘的新光牧場。
要說特克斯的詩性，我覺得新光牧場是一處絕佳的縮影。牧場在山中，群山環繞，一排民居挨著道路整齊排列，靠著房屋的是每家每戶的耕地，耕種著作物。屋前碼放著草料，圈里是幾頭牲口，哞哞叫著，讓人心生歡喜，只覺得多了幾個知音。
我去的那天，碧空如洗，雖是深秋，卻難得的清爽。群山之間，唯有一條伸向遠方的砂石路，幾十處安靜的民居與一路奔波的我們頓時成為鮮明的對比。恍恍惚惚，這里簡直就是世外桃源。
新光牧場的老人個個身材魁梧、體格健碩，話不多，閑時裹著羊皮褥子在屋前曬太陽。孩子們則皮膚黝黑，常常掛著兩抹已經龜裂的高原紅，羞澀安靜又一派天真。偶爾摸進來問母親要食物，母親便塞一兩塊餅干打發，他們就乖巧地溜出門了。在這里，招待客人時，把孩子打發出去不打擾到客人，是每個家庭的必修課。
這里的女人都有種獨特的美。她們不施粉黛，卻總是穿著整齊。她們不穿城里時興的服裝，總穿著棉布裙子配馬甲，系著頭巾。她們寡言少語，總是忙忙碌碌做家務和接待客人。只有在女人堆里，她們才會興致勃勃地討論如何待客、如何裝飾房屋、如何帶孩子等等。
新光牧場的時光過得很慢，我在田地間踱來踱去，在房屋中來回張望，和牛說話，和狗聊天，和雞打招呼，可這一天的日頭也才過去了一半。可我并不覺得無聊，群山回響，天地之大，處處是新趣味。我當然不會傻兮兮地說：“真好啊，我想留在這兒”——那是游客喜歡發的感慨。
我在這里，總是充滿幻想。雖然早就遠離了這樣的生活，但我知道我的根是這里的，我的先人都曾經是這世外桃源自如來去的自然之子——建造房屋圈舍，種植作物圈養牲畜，他們在偉大的自然之中躡手躡腳地探索生活的可能。嘿，那真酷！
幾年前，我認識了特克斯的青年詩人俄不拉音，他總是跟我提起自己的故鄉。那是另外一個世外桃源——庫什臺。有人說那里美到令人失語，我總也不能去看一看。
但是，我總是想象，在我還未去過的那些世外桃源里，人們還在與自然朝夕相處。他們摩挲土地，親近牲畜，感受微風，也為突如其來的大雨發愁。我仿佛看到另一個平行世界里的我，那一定不是在北京忙著敲擊鍵盤的我。
遠離特克斯的夜晚，在京城的燈火中，我總是想起席慕蓉的一首詩：
海月深深／我窒息于湛藍的鄉愁里／雛菊有一種夢中的白／而塞外／正芳草離離/我原該在山坡上牧羊／我愛的男兒騎著馬來時／會看見我的紅裙飄揚。
我只是曾經在特克斯暫居，但我深感：特克斯不是我的他鄉，而是我的故地。
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